Херсонес

«На отдыхе музыку надо слушать местную», - говаривал один мой университетский знакомый, по-московски растягивая гласные в словах, манерно складывая пальцы.

Я всегда вспоминаю эту вроде бы пустую фразу, когда во время отпуска встает вопрос о свободном времяпрепровождении. Странная штука: весь год рвалась отдыхать, а как только приехала на курорт, уладила все проблемы с жильем, питанием и другими низшими потребностями, - мне вдруг стало нечего делать. "Наверное, я разучилась отдыхать", - подумалось мне. Пришлось купить путеводитель по Крыму и действовать, как банальный турист, по схеме «читаю, смотрю, фотографирую».

Ближайшим местом, способным удовлетворить мой культурный голод, оказался Херсонес. Между прочим, Херсонес – это не только археологический парк, напичканный живописными руинами и сумасшедшими учеными на раскопках (первое такое мероприятие состоялось в 1827 году, и с тех пор научное перепахивание почвы практически не прекращалось). С Херсонесом связаны страницы древнерусской летописи о крещении киевского князя Владимира, о чем напоминает величественный собор Св. Владимира, расположенный на территории заповедника. Обычно, когда я слышу о подобных достопримечательностях, мой нос начинает непроизвольно морщиться от воспоминаний нашей школьной исторички с ее бесконечными нудными рассказами о крещении Руси и обязательными пересказами страниц из потрепанного учебника. Но если посмотреть на историю с другой, более житейской точки зрения, то, может статься, мы получим любопытнейшую байку, наполненную сплетнями и интригами из жизни наших предков.

Компетентные источники утверждают, что в августе 988 г. киевский князь Владимир с дружиной подошел к Херсонесу, где его уже поджидали отлично обученные воины Византийской империи. Силой своего военного и политического гения, а вполне возможно, что и хитростью, Владимир Святославович город взял. Тогда императоры Константин и Василий поняли свою ошибку и просили мира. А Владимиру только этого и надо. Он поставил условие: жениться на сестре императоров. Но не потому, что царевна Анна была хороша лицом или стройна фигурой. Историкам даже не известно, хорошо ли готовила будущая супруга Владимира... А потому, что Анна являлась единственной порфирородной невестой того времени, своего рода уникумом. По прибытии Анны в Херсонес Владимир принял святое Крещение и обвенчался с византийской принцессой. Это было его блестящей победой, ибо родниться с Киевской Русью для Византии было бесчестием, а для Владимира Святославовича это означало получить не только наследную принцессу первой европейской державы, но и византийские императорские регалии. Вот такая история об ушлом князе и его семейном счастье.

Музеи и памятники Севастополя

Я еще вернусь к руинам истории и пыльным камням реальности, а сейчас надо осмотреть город Севастополь с его памятниками, музеями и прочими достопримечательностями. В любом населенном пункте, будь то столица или поселок городского типа, есть свои заповедные места, не посетив которые - не понять души, характера данного места. Конечно, лучше всего отправляться на экскурсию с аборигенами, тогда есть шанс познакомиться с неофициальными, а то и вовсе контркультурными изюминами. Но, у меня в наличии лишь путеводитель, ему я и вверяю судьбу своих Севастопольских экскурсов.

Наиболее привлекательными для летних прогулок мне показались музей-аквариум и экзотариум. Музей был открыт при институте Биологии Южных морей. Институт образован в 1963 году на базе старинной и знаменитой Севастопольской биологической станции, у истоков основания которой стояли господин Н.Н.Миклухо-Маклай и господин И.И.Мечников. Первый мне особенно близок, ибо по улице, названной его именем, я хожу каждое утро и каждый вечер. В музее демонстрируются черноморские рыбы, беспозвоночные животные, обитатели тропических морей, а также пресноводные рыбы. Хорошая экскурсия для любителей купаться. Можно заочно познакомиться с теми, кто будет плавать под вами, когда вы будете наслаждаться купанием в волнах Черного моря.

Среди знаменитых городских памятников я решила посетить памятник затопленным кораблям - символ города. Он был установлен в 1905 году к 50-летию I героической обороны Севастополя. Есть в этом что-то невыразимо печальное и таинственное – памятник разрушенным суднам, покоящимся на морском дне. Хотя плавать над ними мне бы все же не хотелось…

Балаклава

Нагулявшись по знойным городским улицам, прикоснувшись к истории этих берегов и изучив особенности ландшафта морского дня, я решила перейти к практическим занятиям. Идти на городской пляж не очень хотелось. Там слишком много народу, толстых теток с визжащими детишками, продавцов прохладного счастья и липучих мужчин, преимущественно южных национальностей. Зачем портить себе отдых этим пусть близким, но заведомо неприятным свиданием с морем? Зачем? Ведь всего в 12 километрах от Севастополя (проезд маршрутными автобусами № 8, 9 от Центрального рынка) находятся великолепная, сказочно прекрасная Балаклава, живописно раскинувшаяся у небольшой уютной бухты, скрытой между высокими скалистыми горами. Она незаметна со стороны моря, с которым она соединена узким извилистым проливом.

Берега этой замечательной бухты были заселены с древнейших времен. В VII—VI вв. до нашей эры, по мнению ученых, здесь находились таврские поселения, позднее — греческие. Древние греки, по моему разумению, вообще, были людьми исключительной мудрости и где попало не селились. Они называли Балаклаву Сюмболон лимпе ("Гавань предзнаменований"). Предполагают, что это и был порт лестригонов Ламоса — по древнегреческой мифологии, великанов-людоедов, с которыми столкнулись Одиссей и его спутники во время своих странствований. Вот как описал Гомер эту бухту в десятой песне "Одиссеи":
Денно и нощно шесть суток носясь по водам, на седьмые
В славную пристань вошли лестригоны: ее образуют утесы,
Круто с обеих сторон подымаясь, сдвинувшись подле
Устья великими, друг против друга из темныя бездны
Моря торчащими камнями, ввод и исход заграждают...

В Балаклаву можно приехать дикарем и самостоятельно познавать все тайные прелести этого места, а можно отправиться прямо из Севастополя на экскурсию по гротам Балаклавы. И это будет совершенно отдельная история. Дело в том, что гроты Балаклавы образовались не совсем естественным путем. Это темная история о военных заводах и подводных лодках, я не буду вам ее пересказывать. Во-первых, это гораздо красочней расскажет экскурсовод, во-вторых, я не хочу лишать вас удовольствия услышать этот занимательный рассказ в атмосфере центра событий, в-третьих... я хочу немного повредничать. Лучше я расскажу вам о том, что на этой экскурсии все желающие могут исследовать гроты самостоятельно (иначе в них просто не попасть). Если положить фотоаппарат в пластиковый пакет, то, возможно, удастся сфотографировать таинственный грот изнутри. Другим массовым развлечением является добыча пресной воды из морских глубин. И не думайте, что я от жары брежу! Просто на глубине в несколько метров из прибрежных скал бьют пресные ключи, таким образом, если нырнуть с пустой пластиковой бутылкой, можно словно из-под крана наполнить ее вкуснейшей ледяной водой.

Балаклава привлекательна своим своеобразием, неповторимостью. Это и чудесная бухта, укрывшаяся в скалистых горах, и старые кривые каменистые улочки, протянувшиеся по берегу, и стойкий морской воздух, впитавший в себя запахи рыбы, йода, водорослей, и полуразрушенные башни Каламиты...

Инкерман

Крепость Каламита (или, по-другому, Инкерман) венчает гору под названием Монастырская. Ее хорошо видно с правого берега речки Черной, что находится недалеко перед въездом в Севастополь.

В древности крепость Каламита защищала торговый порт Мангупского княжества Авлиту. В XV веке феодориты (была такая народность) вели через Каламиту оживленную торговлю; пользовалось портом и Крымское ханство. Отсюда увозили невольников, захваченных татарами на русских, украинских и польских землях. Грустно, конечно, но ничего не поделаешь, такие были времена. Потом генуэзцы разграбили и сожгли Каламиту. Однако после разгрома генуэзских войск под Солхатом (Старый Крым) мангупские князья вновь отстроили крепость. И, наконец, в каком-то там лохматом году турки без особых усилий овладели крепостью и переименовали, назвав Инкерманом. Они владели Инкерманом до XVIII века.

Теперь там находится православный монастырь и совсем недалеко - завод Инкерманских вин. Здесь, на берегу Черного моря, в винных подвалах в дубовых бочках созревают лучшие марочные вина Крыма. Винный подземный Инкерман - царство волшебных напитков, приносящих людям наслаждение, радость и вдохновение. Надо сказать, что этот напиток еще давно стал предметом многих средневековых произведений искусства. Так, один автор, чье имя нам, к сожалению, неизвестно, рекомендовал своим читателям: "никогда не выпивай больше 6 кварт (литров) сразу, ведь сдержанность - это хорошая черта, которая нравится богу". Это было задолго до появления душных офисов, отпусков и любопытных туристок...

Леди Гринвич